蒙顶甘露：记忆深处的时光印记

甘露

——

茶境拾遗

将光阴封存于记忆深处

——阿冉

当别人知道我是从川农茶学系毕业后，我不止一次被问到是否亲手炒制过甘露，说来遗憾，在我不短的求学生涯中，实际上亲手炒过的也只有三锅茶，且每锅都是毛峰。

为了不浪费资源，我们初学制茶时都是学校提供的鲜叶，多为一芽三叶，随意地摊晾在茶厂里。有时候水份多了，遇上了教学课时，便要多抛少闷，两百度的锅温遇上了腾腾的水蒸气，手又轻易离不得，且要感知温度和湿度，又不能戴手套，一双手没有一根指头不烫起泡的；有时候萎凋过了头，水份倒是少了，多闷少抛，整个人都大汗淋漓，再加上挥锅干燥，一锅茶下来，手臂都得废掉。

及到后来，自己去茶园采茶叶，又因为太过惫懒且不懂技巧，加之茶园地小人多，鲜叶密度明显不足，烈日炎炎下暴晒了两个小时也采不到一斤茶叶，从此对制茶热情全无。于是，若不是要应付实操考试，我是绝不会去炒第二锅茶作为考前练习的，由此可知，我口中的第三锅茶也不过是另一种考试答卷罢了。

然而，时隔三年，我没想到我与制茶会以另一种形式遇见。

2月底，受到朋友的邀约，我带着相机回到了久违的名山。从选叶到摊晾、从萎凋到杀青、从揉捻到做形，每一个深深铭刻在脑海里环节在老茶人的手中得到一一呈现，那一刻，我恍然以为回到了大学时代，回到了川农茶厂，回到了青春正盛的年少时光。

朋友姓卢，是一位名山土生土长的年轻茶人，那位制茶的老茶人便是他的父亲。朋友因生长环境的耳濡目染，自小便爱与茶打交道，除了对甘露、石花、黄芽、川红等传统川茶如数家珍，更是通读古今茶著，熟知南北名茶，是一位让我颇为佩服的同龄人。然而见到了卢叔叔，我才知，朋友此前为何说，在他父亲面前他亦不敢轻易言茶。

卢叔叔轻易不做茶，因而即便朋友手上有各种资源、做各种茶叶，也从未把这极为难得的手工甘露推向市场，只有少数关系极好的朋友才能得此殊荣，珍藏了那么几两。

为了不辜负卢叔叔的制茶手艺，朋友一大早便守在茶青交易市场的门口，一篓一篓地挑选鲜叶，即使不惜重金，直到午市已散，他也仅仅收了一篓合他心意的鲜叶。

同行的茶友捡起一个芽头指给我看，说这好的芽头，上端必然泛黄，这说明其生长环境已经达到了一定的海拔高度，其后又指着芽头下方略微散开的芽叶，告诉我说这是芽花（茶芽初绽），是优良芽头最自然最优美的状态，然后他又掬了一捧芽头起来，一边叹芽头匀净整齐、嫩绿明亮，一边惋惜道怎么他就没有收到这么好的鲜叶。这番作态，倒是打消了我们苦苦收不到极品茶青的郁闷。

等到了家，朋友立马找出摊晾的竹筛，将好不容易才收到十来斤茶青小心摊晾。

因最近的天气极好，采下的芽头均不沾一丝水气，待我们吃了饭，喝了茶，这芽头也经摊晾萎凋至显出淡淡的清花香来。于是卢叔叔两口子，一个添柴烧火，一个筛选茶叶，默契十足地配合开来。

筛选出的芽头

待锅温上来了，卢叔叔用手背试了试锅里空气的温度，待到灼热的空气已经烫手，这才将芽头倒进炒茶专用的锅里，闷抛结合，将茶杀青。

我们知道，杀青阶段完成后便是揉捻。一般是将杀青好的茶叶放入编织细密的竹筛之中趁热揉捻，此时茶叶温度还保持颇高，茶叶柔软，最易揉捻。

可是我却迟迟等不到卢叔叔取出杀青叶，待我仔细一看，却发现他在滚烫的锅中便换了团揉的手法，竟是直接在炒锅中开始揉捻。这一刻，我终于明白朋友的话。也许他懂的茶类比卢叔叔更多，却独独做不到面对一款茶如此随心所欲，让茶在手中任其揉搓。

锅中揉捻

一款甘露从杀青到做形竟全程都在炙热的炒锅里完成，要知道锅内温度可达180℃，没有积年的制茶功底，要做到这一点何其之难。

当炒干的茶叶蜷曲着紧结的条索，在阳光下纤毫毕现，芽头经炒制之后显出嫩芽的绿黄，又因浑身披豪被银色掩盖些许，躺在手心，如同熟睡的婴儿，等待着被水注入第二次生命。

当蜷曲的芽头在杯中缓缓舒展，最终又呈现出芽叶初绽的曼妙身姿来，那一刻，如同封印了岁月的魔盒被人打开，时光倒流，返老还童。

图文/阿冉